科尔马是一个由许多不规则形状的广场组成的广阔步行区，广场之间的道路穿插着圣马丁教堂 (La Collegiale Saint-Martin), 人头屋 (Maison des Têtes)等等历史名胜。

1870年9月，普鲁士军队在色当一役大败法军，接着长驱直入，占领了法国的阿尔萨斯省。在被攻占的一所小学里，一位法国教师在最后一堂法语课上失声痛哭，就在这最后一课上，还不明白战败意味的孩子们怅然若失——这是法国作家都德在小说《最后一课》中描述的场景，而很少有人知道，这些真实的场景就发生在法德边境小镇——科尔马。

漫步在科尔马的大街小巷，你还会发现，这里的许多居民都会说德语，一些建筑承袭了德国风格，这也使得科尔马有了一个外号——法德混血儿：它既展示了拉丁民族浪漫缠绵的情怀，又蕴含着日耳曼民族严谨勤奋的精神，而在浪漫、独特的背后，还隐藏着无数关于战争的传奇。

德法矛盾的血泪史 《最后一课》的发生地

科尔马仍然保留着16世纪的建筑风格——木筋屋，由木材搭建的多面形屋顶，独特的设计，每栋皆具独特品味。一座座木屋，使小城充满着浓郁的阿尔萨斯风情。

一般来说，地处边境的城镇都兼有两国风情，多是因为边境贸易文化的交流融合所致，但科尔马的混血，却是伴随着战争的伤痛而形成的。

早在17世纪以前，科尔马所属的阿尔萨斯地区属于德意志的前身——神圣罗马帝国。1618年，欧洲著名的三十年战争爆发，战争直接导致神圣罗马帝国走向分裂，从此一蹶不振，科尔马开始处于法国的统治之下，长达200余年。到了1871年，法国在普法战争中战败，科尔马再次归属于战胜国——普鲁士。

1918年，一战结束，德国战败，科尔马作为战利品又归属了法国。二战初期，纳粹德国卷土重来，将其纳入第三帝国的版图，而随着德国战败，法、德两国最终划定以莱茵河为界，科尔马尘埃落定，重归法国的怀抱。

可以说，科尔马的历史，就是一部德法矛盾的血泪史，也是欧洲历史社会发展和融合的缩影。当年，身为法国作家的都德以普法战争为背景，创作出了著名的爱国小说《最后一课》。他通过一个小学生小弗郎士在最后一堂法语课中的见闻，表达了沦陷区的法国人民对祖国的热爱，以及惨遭异族统治的悲愤。但不知沦陷区的法国人民是否体会过，在三十年战争后，法国刚接管这片土地时，这里的日耳曼孩童被迫学习法语的心酸和苦涩呢？

幸运的是，随着战争的远去，民族和文化的融合，给科尔马留下了令人惊讶的财富，成就了它与众不同的建筑风格和风土人情。在混血小镇的大街上，德国中南部特色的房屋显现出鲜明的德式风情，倘若你没有地理概念，将很难辨清自己究竟置身于法国还是德国。而且，这里的很多居民还在沿用德语姓氏，保留了各种德国习俗，例如吃饭时应先喝啤酒，再喝葡萄酒；每到圣诞节时，会点上蜡烛，吃烤鹅大餐；不喜欢用白色、黑色或咖啡色的包装纸装礼品；过生日不能提前祝贺。

有105个头像的人头屋，不用一颗钉子的木筋屋

与众不同的建筑风格和风土人情。

尽管科尔马饱受战火的洗礼，数度易主，但其大部分古迹如今依然完好地矗立在大街小巷。据说在二战初期，德军攻入科尔马后，准备将其摧毁，但眼前的古迹熠熠生辉，令士兵们望而却步，都不禁放下了武器，古镇的建筑才得以幸免于难。街巷之间，大部分建筑都饱经沧桑，至少有四五百年的历史，而一些用鹅卵石铺就的人行道，则建于文艺复兴时期。当你漫不经心地行走在古道上，随时都能和这些光怪陆离的建筑不期而遇。

在著名的人头街上，就矗立着一幢抢眼的古建筑——人头屋。这幢建筑之所以称为人头屋，是因为在它的外墙上装饰着105个大小相似的人面头像，但每一个头像的身份、发型、表情都迥然不同，其中有滑稽可笑的小丑、头发微卷的牧师、满脸胡子的商人、气宇轩昂的大臣，它们都呈土灰色，和墙体颜色融为一体。这些头像栩栩如生，原型来自文艺复兴时期的鲜活人物。据当地人介绍，这里曾经是当地领导人办公的地方，被称为泰勒官邸，而现今，人头屋却成了一座四星级饭店，这样的变化，不得不让人感慨岁月的魔力。

令人更为称奇的是，科尔马还有一些独特的建筑，虽经百年风雨，却依然保持着最初的功能。比如那些独特“木筋屋”，虽然建于16世纪，但如今还作为民居而存在。建造一幢“木筋屋”，相当费力，首先要将粗大的树木锯成木条，然后根据建造的规格搭建成木架，每根木条的衔接不用一颗钉子，均用楔子衔接而成。搭好架子后，将泥土与草茎的混合物填充成墙，最后涂上颜料。正因为房屋的主要材料是木头，所以人们将其称为“木筋屋”。从“木筋屋”的外观上看，一根根看似杂乱的木头，支撑起一个多面形屋顶，墙面布满横、竖、斜相间的木条，远远望去，会让人产生一种错觉：“木筋屋”倾斜歪扭，仿佛风一吹就要坍塌一般。但其实，“木筋屋”和现在的钢筋混泥土建筑物一样结实。“木筋屋”在结构上承袭了德国中南部的建筑特色，色彩则富于法国人天马行空式的浪漫，无论是从房屋外形，还是从色彩搭配，每一幢“木筋屋”都各具特色，但又与周边的建筑风格和谐地融为一体。

如果说科尔马的“木筋屋”是“引进来”的，那么位于环形路口的自由女神像则象征着“走出去”。人们只知道自由女神像是美利坚的标志，但鲜有人知道，科尔马才是自由女神的故乡。自由女神像的制作者是诞生于科尔马的雕塑家巴托尔迪，据说，他所塑造的自由女神像，原型是自己的妻子。当时，为庆祝美国独立战争100周年，法国政府准备赠送美国一份礼物，巴托尔迪接到任务后，决定塑造一座象征自由的塑像。就在他为塑像的形象而绞尽脑汁之际，他在偶然参加的一次婚礼上跟一位名叫让娜的姑娘邂逅，让娜长得美丽温柔、端庄大方，巴托尔迪顿时眼前一亮，认定她很符合自由女神像的形象，便邀请她为自由女神像做模特，让娜欣然答应。在制作过程中，他们彼此擦出了爱情的火花，最终结为夫妻。巴托尔迪于1884年5月完成了自由女神像的制作，整个铜像分成350块，用了214个包装箱才运到美国。象征着自由、反抗暴政的自由女神像，如今雄伟地屹立于美国纽约市的自由岛上，而它的原型——科尔马的自由女神像，正矗立在这座混血小镇上，感受着浪漫风情。

鲜花装扮的小威尼斯，酒香四溢的葡萄酒之都

科尔马古镇除了千姿百态的人文建筑，还具有法国独有的浪漫情愫，但它的浪漫还不仅仅在于香水、烛光、剧院，更源于河流与鲜花。

莱茵河的支流酪赫河从科尔马镇内缓缓淌过，宛如姑娘身上的绿色缎带，在河道两岸是一排排整齐雅致的小屋，河上小桥静卧。而每一座横跨酪赫河的小桥，每一个停靠游船的码头，每一户临近河岸的人家，都被装扮得花团锦簇，凸显出浪漫的格调。在科尔马，人们似乎对鲜花有一种说不清的偏爱，据说这种偏爱源于这里一度发达的园艺业。当年有许多鲜花商人利用酪赫河运送鲜花，花船驶过之际，一阵阵花香飘进居民家中，沁人心脾，于是纷纷购买鲜花，将其摆放在自家的阳台上。除了鲜花商人，其他商贩也经常驾着小船行驶在酪赫河上，兜售自家的商品，其中不乏屠户、鱼商和制革工人。有时候，为了购买到新鲜的农产品，小镇的居民也会选择坐船去往农贸市场，选购自己偏爱的物品。因为有了这条酪赫河，古色古香的科尔马变得十分热闹，因此人们也赋予了它一个浪漫的别称：小威尼斯。

如今，那些传统行业已随波远去，在酪赫河上行驶的大多是搭载着游客的观光汽船。在汽船上，除了能欣赏到两岸的美景，倘若你嗅觉灵敏，兴许还能闻见空气中飘送的那一股淡淡的酒香。科尔马是阿尔萨斯地区的葡萄酒中心，也是法国干白葡萄酒的主要产区，丰富的日照和有利于葡萄栽培的土壤，为它赢得了葡萄酒之都的美誉。如今每年9月，科尔马都会举行为期两周的葡萄酒节，白葡萄酒和其他酒类产品琳琅满目，许多人会因为禁不住酒香四溢的诱惑，而在庆典上喝得酩酊大醉。在酪赫河边，许多餐厅也提供当地新酿的葡萄酒。当你坐在某一个装饰别致的餐厅露台上，看着小桥流水、鲜花窄巷，再慢慢呷着地道的白葡萄酒，你会觉得，这里的一切都那么慵懒宁静，那么美好安详。

责任编辑：吾明